En coincidencia con el vigésimo aniversario de su presencia directa en Colombia, la firma francesa Louis Vuitton decidió aumentar su apuesta por nuestro mercado con la apertura de una ‘global store’ en el centro comercial Andino, en Bogotá.
Como decía Yves Carcelle, expresidente de la prestigiosa empresa marroquinera, una ‘global store’ es una tienda en la que se consigue “lo mismo que en París y al mismo tiempo”, es decir, todas las líneas de producción de la marca.
El de Bogotá es el segundo local de este tipo en la región –el de São Paulo (Brasil) abrió hace siete años– y uno de los 30 que hay en el mundo.
A propósito de esta apertura, el CEO de la firma para América del Sur, Alexandre Frota, habló sobre el sector de lujo en el país y las proyecciones de la compañía.
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¿Por qué abrir una ‘global store’ en Colombia?
Colombia siempre fue un mercado estratégico en Suramérica. Estar 20 años ininterrumpidos acompañando el desarrollo del país nos ha permitido ser testigos de su crecimiento. Nuestra oferta se quedó pequeña para lo que es hoy el mercado nacional. Ahora queremos brindarles a nuestros clientes una experiencia más lujosa. Esta es una tienda de élite, pasamos de un local de 80 metros cuadrados a uno de 500. Está al nivel de las de EE. UU., Francia, Inglaterra e Italia.
¿Sí habrá ‘lo mismo que en París y al mismo tiempo’?
Sí. De hecho, esta es más moderna que la de Brasil. Aquí los compradores podrán conseguir ropa, zapatos, productos para hombres, nuestros baúles y una línea de objetos ‘nómadas’, que son modelos especiales de decoración hechos por 16 diseñadores internacionales y que están disponibles en muy pocas de nuestras tiendas.
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¿Ofrecerán el servicio de personalización de piezas, como en São Paulo?
Sí. Los compradores podrán incorporar a sus objetos un toque personal, que va desde sus iniciales hasta figuras que representen alguna pasión. Por ejemplo, a alguien que ama los barcos podemos hacerle una pintura alusiva en un baúl. Además, la tienda de Bogotá contará con un salón de alta marroquinería, un servicio que consiste en que los clientes ordenan, directamente a los talleres de Asnières-sur-Seine (París), su modelo favorito con las pieles y herrajes que ellos elijan.
¿Cómo es el perfil del cliente de nuestro país?
Es muy similar al del resto de suramericanos: muy apasionados por viajar. Tienen sofisticación; como están acostumbrados a viajar por el mundo, son muy exigentes y demandan un nivel especial en los productos.
Vuitton es una marca que ha sabido combinar la tradición y la modernidad, por eso tenemos clientes desde los 15 hasta los 80 años. Pero la mayoría de los compradores están en el rango entre los 40 y los 55 años.
¿Por qué no tienen rebajas?
Creemos que las rebajas son una falta de respeto con quienes pagan un precio por un producto y meses después lo encuentran más barato. Además, Vuitton es un valor asegurado, la mayoría de nuestros productos son atemporales, no pierden vigencia. Por el contrario, un bolso que compraste hace 30 años se ha valorizado a lo largo del tiempo.
¿Cómo ha cambiado el sector del lujo?
Para nosotros, el lujo contemporáneo es la capacidad de dar al cliente un tratamiento individual y una vivencia de la marca. Actualmente, el lujo se enfoca en cumplir las aspiraciones del cliente, está conectado con la noción de servicio y de experiencia. Por eso, nuestra mayor inversión está en comprender a fondo a todos nuestros clientes.
Como parte de esto, los compradores tienen acceso a experiencias como la Fondation Louis Vuitton, uno de los museos más impresionantes de París, y la casa de Vuitton. Todo esto nos permite consolidar el lujo como un estilo de vida que no solo proviene de los productos.
¿Cómo le va a la marca con la piratería en Colombia?
La piratería es una realidad en todo el mundo. Tenemos un departamento especializado en identificar a quienes hacen piratería de nuestros productos. El de Suramérica está en Argentina. Sabemos que es difícil extinguir este fenómeno y por eso hacemos una labor conjunta con el Gobierno. Pero la verdad es que no le tenemos miedo, porque no nos roba a nuestros verdaderos clientes.
¿Por qué cree que las empresas de lujo parecen inmunes a las crisis?
Tenemos una relación profunda con los clientes. Esa relación nos da un gran nivel de fidelidad, independiente de las situaciones macroeconómicas. Claro que la crisis puede impactar, pero esa relación nos da la certeza de que en esos momentos los clientes van a bajar el consumo de otras marcas, pero no el de Vuitton.
Por último, ¿usted tiene algo que ver con un actor del mismo nombre?
(Risas) No. Soy homónimo de un actor que empezó su carrera como galán de telenovelas en Brasil y después hizo cine para adultos. Pero hasta ahora no me ha generado problemas.
NO SOLO DE CARTERAS VIVE EL IMPERIO FRANCÉS LVMH
Hace dos semanas, el gigante francés del lujo acordó la compra, por 2.600 millones de dólares, de la británica Belmond Ltd., propietaria del famoso restaurante Club 21 de Nueva York y de más de 30 exclusivos resorts en varios lugares del mundo, desde San Petersburgo hasta Anguila, en el Caribe.
Se trata de la mayor transacción de LVMH desde que tomó el control pleno de Christian Dior por mas de 7.000 millones de dólares, el año pasado.
El grupo dueño de la marca Louis Vuitton acordó pagar 25 dólares en efectivo por acción, 42 por ciento por encima del precio de cierre del jueves en Estados Unidos.
La adquisición es una de las mayores de Bernard Arnault, el fundador de LVMH, y rivaliza con las de Bulgari (2011) y Loro Piana (2013). Llega en momentos en que los consumidores desplazan el gasto hacia viajes, clubes de salud, restaurantes y entretenimiento y en los que declina el interés por los centros comerciales.
Las acciones de la compañía han bajado cerca de 18 por ciento desde septiembre ante la preocupación de que los chinos, que representan alrededor de un tercio de las ventas del sector y la mayor parte de su crecimiento, ya no tengan espacio en sus armarios para más artículos de cuero.
Según Goldman Sachs, es probable que los ingresos del sector del lujo crezcan 5 por ciento este año, una desaceleración respecto de un ritmo de más del 10 por ciento el año pasado.Bloomberg
MARÍA CAMILA BERNAL Y BERNARDO BEJARANO G.
